一大口美食榜懂吃的人全在这里
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腊肉的翻身仗
某种程度上，两种“老腊肉”的遭遇是一样的：不被年轻人喜欢；被置于鲜肉的对立面；需要多一些阅历，生活上或者味蕾上，才能沉下心来体会“腊肉”的老朽之味。[全文]
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地摊只有烟火，没有美食
在我们的实践中，如同运动，一波一波，今天是创业大潮，明天是互联网金融，如今是地摊经济，潮水过去，什么都不剩。没有时间的历练，所有美食的传奇都是泡沫。[全文]
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砂锅菜的咕嘟声，最配饿肚子的咕噜声
天寒地冻的季节，房间里有一口不断升温的砂锅，锅里炖着肉和菜，等人有所觉察的时候，整间屋子都被热气和香味塞满，好不好吃不是最重要的，只要能守着一口砂锅，零下二十度的冬天都显得不那么难熬了。[全文]
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你对凉皮的力量，一无所知
如果做凉皮，请慢慢做，千万不要点开那些“不用揉面、不用洗面”的标题党营销帖子，天下，哪有不用揉面不用洗面还好吃正宗的凉皮。[全文]
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吃羊肉的时候，不要说话
在冬天的北京，我们学会了吃羊肉不要讲废话。从猎猎寒风里猛地钻进暖和的室内，必须先吃上几口羊肉，懒懒咀嚼，让“动植物合起来的天地精华”在嘴巴里做个润滑，口齿才能恢复利索。更多时候是顾不上说话。[全文]
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糖炒栗子，从未在北京的秋天缺席
锅里的黑砂裹挟着圆润的栗子摩擦出铿锵的“沙沙”声。这声音砸在过往路人的眼里、耳中、心上，更有弥散在整条街上的香甜味加持，没几个人能招架得住这种温柔的引诱，必须循声上前，把一袋热乎乎的栗子捧在手里才肯罢休。[全文]
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大唐美食有多野？《长安十二时辰》太含蓄
《长安十二时辰》是部公认的烧（chán）脑（rén）剧，但大唐美食才只被张小敬们揭开九牛一毛。既然包括段成式在内的大唐吃货的目标是：吃遍所有能吃的！既然是动物，那就长安十二时辰挨个滋味品来再说，看看到底拼出怎样一盘“杂俎”来。[全文]
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夏天人活一口“汽”，当年多亏了这些国货品牌
如果只允许带一件东西过夏天，北京人的标准答案恐怕是北冰洋，天津人则变成山海关，到了上海人那里是正广和，沈阳人是八王寺、广州人是亚洲、西安人是冰峰、武汉人是二厂，鞍山人是鞍钢…… [全文]
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爆炒一时爽，一直爆炒一直爽
相比于西餐菜品需要恰到好处的温度，中餐炒菜其实是“偏热”，用高于舒适圈的温度和相对更重的调味，给人口舌当头一棒，微微烫口的炒菜趁热享受才是最地道的举止。[全文]
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人是铁饭是钢，咱们食堂给力量
对于很多年轻劳动者，走出校门那一刻，也就告别了食堂。他们也许不知道，在从前，“吃食堂”居然也是种身份标志，意味着你是“国家的人”：整个国家就是一整道巨大火红的钢铁洪流的年代，连我国的领导阶级都是吃食堂的。[全文]
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他们花几辈子，换来了川菜一世纪
川菜的百年历史，充满了抗争、曲折、接纳。在一代代厨师的锅铲瓢勺中，在直冲霄汉的火光炊烟中愈挫愈勇。那些享誉全球的邦菜哪个不是聚全国之力团结推广，最终赢下好名声。四川的那些“炊二哥”们深谙此理，勇猛精进，让那“百菜百味”千秋万代，不止百年。[全文]
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要说酱菜是韩国的，这些老字号首先不服
某友邦恐怕要鸣不平：这酱菜且不说本就是我们发明的，而且我们做什么菜都是它的味道，居然都排不进世界top3？其实真是委屈：何冰在《芝麻胡同》中感慨人生就像这腌酱菜。说起来人家比咱像多了，不信看看友邦的历任总统，别管出身道路有多不同，结果…[全文]
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你吃过的明星餐厅，倒了么？
从明星开店到网红餐厅，从全民奋起到佛性人生，从消费升级到消费降级，这就是这时代的大戏。我们梳理这些前尘往事，并非是八卦，也非猎奇，仅仅是整理过往。食物从不仅仅是食物本身，它除了饱腹充饥，还是一个永恒的旁观者，在餐桌上默默地关照着我们的时代。[全文]
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进击吧！奶茶！
半杯粉末冲兑出来的廉价奶茶，是那个时代的年轻人轻而易举就能获得的“速溶”快乐，而如今的奶茶，经历一小时的排队，一小时的拍照精修，喝到嘴里，只剩虚张声势之后的疲惫。[全文]
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《邪不压正》：姜文拍出了美人与美景，偏偏忽略了美食！
姜文把自己要买的一瓶醋说得神乎其神，说为了这瓶醋包了一顿饺子，我就一直翘首期盼后面能告诉我，这瓶醋怎么神了？结果，醋的戏份基本就没了。之后，除了一晃而过的豌豆黄、一片镜头几乎都没扫到的肘子，就没食物什么事了。啊，忍不住生气了。[全文]
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武汉、重庆、成都、基隆、辽宁……夜市走一遭，人生没白撩！
汉口的都市女白领们，卸掉白天的妆容与疲惫，偏偏钻进洪益巷去找老街坊的热干面锅贴卤味，毫不顾忌吴长子的老板徒手抓鸭脖牛板筋，用大菜刀切好高声喊“板筋，来拿撒！”填饱肚子后，握杯冰凉的绿豆沙，去保成路夜市……[全文]
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