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戴源：光辉岁月已逝，“港式月饼”还会受追捧吗？
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戴源媒体人，学习写文章
最后更新: 2019-09-13 10:56:34【文/观察者网专栏作者 戴源】
今年中秋，往年在月饼市场上总能独占鳌头的港式月饼，因为香港局势的原因，显得有些五味杂陈。
先是“冰皮月饼”的发明者——大班月饼创始人之子郭勇维在社交媒体上接连发帖，包括支持黑衣人活动、转载讥讽支持政府和警察的图片，公然支持“港独”。
而与之形成鲜明对比的是另一家老牌香港月饼美心，其创始人伍佔德的长女——中华青少年历史文化教育基金会执行主席伍淑清，面对学生罢课，表示不容许任何政治风气入校，不同意教师、校工罢工或学生罢课，称会勒令参与罢课的学生退学、辞退参与的教职员。
如果你还不了解美心的话，那你一定听说过“流心奶黄月饼”。
如今的美心流心奶黄月饼，连续多年成为奶黄月饼的全港销量第一。美心月饼香港开售当天，凌晨4点半就有人开始排队，不到3个小时，全港售空。
如此盛况之下，“港式月饼”究竟赢在哪里？如果我们从美食主义的角度从头溯源，首先是传统的中式月饼诸如五仁、椒盐、豆沙、莲蓉等“经典口味”逐渐地从人们的爱好中淡出——这些高糖、高油富含脂肪和淀粉的点心在物质贫乏的旧社会是节日才能尝到的珍惜美味，在现代社会却成了难以承受的负担。于是，“改良”成为了月饼生存的必由之路。
最初，商家们为了“出新”搞出了各种迷你水果月饼，然而这种打着水果名义实际上确是冬瓜馅混合着各类色素和香精的东西，只能让月饼显得廉价且更加难吃。不仅是水果，各种千奇百怪的创新馅料的月饼，无论标签上写得多么吸引人，实际上都是冬瓜。
后来，中秋节月饼的时尚迅速被各种“冰月饼”“雪月饼”所占据，拿着月饼劵兑换礼盒的人群在中秋期间早早排起了长龙。然而，无论是元祖还是哈根达斯，一阵噱头过后，你会发现本质上你吃的已经不是月饼，而只是中秋款冰淇淋。
而港式流心奶黄月饼的成功在于它不改变月饼本质，却在基础用料层面融入了西式风味的改良——从饼皮到馅料都是正宗的中式月饼，却在饼皮内加入了黄油，馅料里融入了芝士，这两大西点的基础食材让月饼的口味更加迎合了当代人的口味，在享受了黄油与芝士、蛋黄带来的幸福感之后，仿佛是一百年前的祖先吃完一个五仁月饼的满足感又一次涌上心头，食客们依然坚信，这是一个真真正正的月饼。
能把“中西结合”做到如此细致入微、润物无声，并且自成一派，发扬光大的，恐怕只有香港人可以做到，准确地说是早已逝去，并被今天的香港人所遗忘和厌弃的那个时代的香港人，才可以做到。
那是70-80年代的香港，是奶黄月饼诞生的年代，是一段属于曾经的“东方之珠”的光辉岁月。
我们不妨还是拿这一枚小小的月饼作为解开那个时代密码的钥匙。现在比较公认的说法，奶黄月饼诞生于香港著名的半岛酒店，由酒店资深的面点师傅在酒店招牌“奶黄包”的基础上研制而成，经过几十年的摸索进化成为了如今风靡中国的样子。而半岛酒店作为香港著名的“历史古迹”，曾经见证了“华洋分治”时期的香港典型的阶层隔离的殖民地形态—属于洋人的高端俱乐部和“精神家园”一步步变成真正属于香港人的胜地和光荣。
1928年开张的半岛酒店被称为“远东贵妇”，开张第二年就迎来了英国亨利王子入住，这在当时是香港一件非常有“排面”的事，于是很快半岛酒店就打开了香港上流社会的市场，一时间仕女云集，群贤毕至，甚至有“艳压”上海十里洋场的派头，半岛酒店后来又陆续迎来了伊丽莎白女王、尼克松等政要权贵，《乱世佳人》男主卡拉克拉克·盖博在半岛点的一杯鸡尾酒至今仍令当年的酒保记忆犹新——半岛酒店的一炮走红，靠的是一张纯正西式面孔。
二十年代的半岛酒店露台
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