“葫芦”没了，如何画“瓢”？

上述表达，对于当时的朝鲜而言，一点儿都不亏。在传统的东亚世界秩序中，谁亲近中国，谁就占有更高的地位。朝鲜效仿明朝的服饰，处处学得有模有样，使其得到了“文物礼制，无异于中华”的称赞，可谓赚足了面子。

按照这套明朝赐服、朝鲜模仿的模式，显然朝鲜的服饰就是明朝的翻版。为什么在文章的一开始，我们否定了这种说法呢？因为朝鲜李朝还在，明朝却先没了。

明朝灭亡之前，朝鲜就已经先被清军征服，被迫与明朝断绝了官方往来，所以天启五年是明朝最后一次向朝鲜赐服。朝鲜武力上不敌清朝，但在文化上，他们却看不起清朝，没有学习的积极性。清朝则将朝鲜视作“化外之民”，表示“天地无移，冠履不移”，对朝鲜的风俗礼仪不作过问。此后二百多年里，清朝虽然经常赏赐朝鲜珍贵的服饰面料，但赐服之事却停止了。

清朝不干涉朝鲜穿什么，固然是一桩好事。但对朝鲜君臣来说，怎么穿还真是一个问题。朝鲜在文化上要当“小中华”，当然不能完全效仿清朝衣冠。与此同时，由于清朝强行剃发易服，就算朝鲜想主动学习，也找不到正经的明朝衣冠了。葫芦没了，瓢还怎么画？于是，朝鲜服饰的“国俗化”历程开始了。

必须指出的是，虽然明朝服饰对朝鲜有着巨大的影响，但无论是来自明朝的原版赐服，还是模仿赐服打造的朝鲜服饰，都只可能流行于上流社会。绝大多数朝鲜百姓与明朝衣冠可能并没有多少交集。在民间，朝鲜百姓一直有基于生产、生活需要的服饰。因此，入清以后，朝鲜推行服饰的“国俗化”，是完全有本土基础的，并非无源之水。

故此，明朝灭亡后，朝鲜失去了亦步亦趋效仿的服饰，但也因此走上了自立门户、自成一派的服装改造道路。

韩国古装剧中表现的传统服饰

师出多门，各方学习

其实，早在明朝之前，围绕穿什么、怎么穿，朝鲜半岛就已经发生过多次变化，不止一次向中国学习。在半岛三国时代末期，唐朝的穿衣风格传入高丽，成为当时贵族男女效仿的模板。元朝征服半岛后，高丽王室与蒙古通婚，服装也改行蒙古式。进入明朝，又全面改为汉制。

毫无疑问，唐制、蒙制、明制都对朝鲜的服饰形态产生过重要影响。作为影响时间最长的老师，明朝衣冠对朝鲜服饰产生的影响最大。在清朝初年，朝鲜服装基本与明末衣冠无异，当时有朝鲜使臣出使清朝，明朝遗老遗少目睹故国衣冠，不禁潸然泪下。

但在此后的二百多年里，朝鲜服饰的改动越来越多，“国俗化”不断推进，与明朝衣冠的相同点也逐渐减少。也正是在这条“自学成才”的路上，出现了颇为另类的服饰，比如半岛民间的女性短衣。

事实上，朝鲜虽然持有“华夷嬗变”的看法，不屑于学习清朝，但“事大国”既久，也很难不受影响。对比明、清时期的李朝官服，会发现许多服饰的细节变化明显受到了清朝官服的影响。比如官袍长度变短、袖子变窄，官帽帽翅的大小也有所调整，由此而言，清朝也算得上韩服形成过程中的“老师”。

今天人们讲到韩服的起源，经常会从李朝说起。但就名称而言，韩服最早只能追溯到1897年成立的大韩帝国。毕竟先要有国名，才能有服饰之名。不过，正如“大韩帝国”的由来一样，在这个时期，日本人强行对半岛输出影响，服装改革也少不了。而民间的女性短衣，就是在“日占时代”，因“有伤风化”被取缔了。

而韩服的“师傅们”还不至于以上这些。南北朝鲜分治之后，在服饰方面也出现了差异性。亲近西方的韩国又学来了很多东西，比如现代韩服的裙子里出现了裙撑，上衣出现了马甲，这些应当是欧风美雨漂洋过海的结果。

韩剧《解语花》剧照

仅就服装而言，兼容并蓄是向前发展的必然途径，师出多门意味着见得多、学得广，并不是什么坏事。同时，单就传统服饰的生命力而言，韩服直至今日依然在推陈出新，兼具传统审美与现代实用的功能。这一点也是值得肯定的。只不过，硬要否认历史，甚至强行颠倒“师徒关系”，这些做法就很无聊且无理了。

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