观察员
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被执行超90亿，曾想夺取国际时尚话语权的山东人怎么了？
“洋品牌”击鼓传花，缺乏国际运营经验的企业会是“接盘侠”吗？
百年洋牌+瑞士匠造+欧洲设计，放在20年前这样的噱头一出来，一个牌子可以说十拿九稳。
可现实很惨淡。如意集团收购的瑞士皮具品牌Bally，该品牌1851年在瑞士成立，主要生产销售奢侈皮鞋（乐福鞋、冬靴等）以及男女装和配饰（包括皮带、手袋和钱包）。但是1976年以后的短短四十年，该品牌已经五易其手。
Bally创始人将Bally出售给瑞士军事集团Oerlikon-Bührle，后来美国私募基金Texas Pacific Group将其收购，并在恢复盈利、实现三年两位数增长后转手JAB集团套现。如意集团买下它时，已经是Bally的第五任主人了。此时，很多问题已经悄然埋下。
多年的买卖，让Bally已经变成了一个击鼓传花的游戏。中途经手的几任主人，几乎都在等待一个“接盘侠”的出现，好让自己套现离场——频繁更换的所有方、频繁更换的设计师和设计风格，已经让Bally失去了和全球甚至是瑞士顶级奢侈品牌角逐的实力和名气。
站在这个角度上，恐怕不是Bally带着如意杀入高奢的圈子，而是要如意带着它杀回去了。
那么问题出现了：站在纯商业的考虑来看，如果自己能站得更高，为何要花钱买个“后腿”？
更让人头疼的是，如意的奢侈品运营理念，早已是外界争议的一个焦点。
利邦集团旗下的Gieves&Hawkes，长期主打“英国皇室特许”的高端定位。但是在被如意集团收购后，被放进了各种“奥特莱斯店”——销售名牌过季、下架、断码商品的折扣购物中心。这在外界看来，是完全错配了高奢品牌的市场位置。形象地说：这相当于在收购前，如意的想法是通过购买高奢品牌，进入对应市场；但是买下高奢市场的品牌后，如意却选择了离开。这是外界很难接受的地方。
现在来回顾山东如意集团的海外并购过程，多少有些“上帝视角”。如果当年身在其中，我们未必就能看清楚其中的利弊是非。但在国外所谓China’s LVMH称谓之下，如意集团因海外并购命运急转直下，如今债台高筑，麻烦不断，某种程度上依然是可以提供一些经验的。
资本出海是中国综合实力和商业发展演变的一个体现，本身是没有问题的。不过中国企业在海外并购过程中，除了合规性等常规问题外，还要考虑自己资金成本、跨界难度等综合条件，避免出现“嚼不烂”的问题：不仅不能很好地从并购中汲取养分，甚至会危及自身。
品牌并购只是商业环节之一，中国企业在买来品牌之后，要会“养”和“用”。不能用收购代替自身发展，简单将买来的品牌上线几个中国电商平台，发几份广告就草草了事。中资收购的外国品牌，在海内外市场后续都应该在本地化和市场运营上继续发力，这个工作其实本就是“向国外学习”的一部分。
- 责任编辑: 周毅
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