在宫崎骏的《风之谷》中，娜乌西卡驾驶着她的滑翔翼穿越这片美丽的山谷。可能正是宫崎骏画龙点睛的一笔，吸引了数量可观的日本游客前来探访，远比近在咫尺的中国旅行者数量更多。罕萨和日本之间的文化联系似乎相当密切，与这里偏僻的地理位置极不相称。

在旅馆就曾与一位日本小哥偶遇，他是从南边伊斯兰堡北上至此。除却寒暄之外，他还教了我两个日本人名的读法，也算是引导我在抗日神剧之外又学了一点日语吧。

罕萨河谷盛放的樱花，这也是吸引日本游客的一个重要因素。图源：“中东流浪站”微信公众号

旅馆老板Essa khan在日本的近照。图源：“中东流浪站”微信公众号

后来，我在罕萨遇到的旅店老板居然也移居日本了。他的名字叫Essa khan，现在正在东京的一家食品工厂上班，公司主要业务是给7-11便利店供货，业余还会做做宝石生意。当我在社交软件上问起是什么缘由促使他到新的国度闯荡时，他平静地告诉我：“我的未来生活早已由真主安排好，所以我才来了日本。”初到东瀛，他也面临着所有移民者都不得不直面的困难。特别是语言的磨砺尤为艰巨，但好在如今已经一切安稳。

世界的联系总是如此奇妙，就像人们永远想不到华人能在南美的苏里南共和国当上总统，这种貌似超出理解范围的事情背后总会存在一条足够自洽的证据链，展示出桩桩件件让人不明觉厉的故事。

图源：“中东流浪站”微信公众号

宁静的小镇上，随便什么事情用不了多久就能尽人皆知，吃瓜的群众总能随时搬出小板凳来看热闹。尖锐的唢呐声划破宁静的空气，山谷地形本身就仿佛一个大扩音器，循着这声音让我有幸观摩到一场球赛。

在简陋的沙土球场上每踢一脚都会扬起一阵浮尘，边上的看台也十分简陋，观众要么坐在两层的土台子上，要么就席地而坐，这里聚集了二三百号人，年纪从五六岁到七八十岁，不一而足。小小的足球场俨然承担着镇上男性社交中心的职能，因为这里没有一个女人，女孩也没有——可能直到这一刻才提醒了我：“您已经进入了伊斯兰教国家”。

巴尔蒂特城堡（Baltit Fort，又称卡里玛巴得城堡）是罕萨统治者“弥尔“的宫殿，现已成为世界文化遗产，在其露台上瞭望山谷视野极佳。1945年，末代弥尔从这里移驾另一座宫殿，这里一度面临坍塌毁坏的风险，幸亏阿迦·汗文化信托基金对其开展了修复工程，现在已被辟为博物馆。（阿迦·汗为伊斯兰教伊斯玛仪派领袖，对此地有着相当的影响力）。图源：“中东流浪站”微信公众号

罕萨（Hunza）其实与中国还颇有渊源。由于群山阻隔，这里长期是个信奉佛教的独立王国，直到15世纪在波斯人的入侵之下才改宗成为了伊斯玛仪派穆斯林，其君主称为弥尔（Mir，源自波斯语，与阿拉伯语的“埃米尔”同义，意为“总督”）。清代文献中将此地称为“坎巨提”。清朝平定大小和卓叛乱之后，坎巨提于乾隆二十六年开始成为中国的藩属国，入贡交由喀什噶尔道尹。

巴尔蒂特城堡一隅。图源：“中东流浪站”微信公众号

1891年英军入侵罕萨，将其划为英属印度之下的一个土邦，当地弥尔还逃到新疆寻求政治庇护。直到清朝灭亡，这一层藩属关系才结束（虽受英国管辖，但仍同时向清政府纳贡），印巴分治时当地土邦甚至曾一度超脱双方之外，与国民政府秘密接洽恢复藩属关系事宜。直至1974年，时任总统阿里·布托取消其独立地位并划入巴控克什米尔，罕萨土邦这才完全融入巴基斯坦行政体系。

风之谷中的少年。图源：“中东流浪站”微信公众号

罕萨的一位木匠。图源：“中东流浪站”微信公众号

罕萨就像一个与世无争的世外桃源。但是离开罕萨，就能嗅到那么一点不一样的气息了：每过一段时间就会经过一个检查站，我坐在车厢最后一排，警察同志会径直走过来检查我的身份信息（某种程度上可能是要确认我还在车上，而不是中途遇到什么麻烦），然后叮嘱左右的乘客多加关照我这个外国友人。

从喀什沿着中巴公路南下，一点一点走进喀喇昆仑群山中的世外桃源。蜿蜒曲折的公路起初为战备而筑，如今亦是互通有无之路，中巴经济走廊正是依托这条主轴延伸至南亚和波斯湾。如果顺利的话，规划中的中巴铁路也将沿着大致与公路平行的方向联通瓜达尔港、伊斯兰堡和喀什经济特区。按照计划，那时候罕萨也将进一步走向现代化的快车道。

未来的时光充满了不确定性，很多超出预想的事情都会发生，就像巴基斯坦前总理被罢免这样的宫斗大戏一样。但无论时光如何摇曳，帕米尔与喀喇昆仑仍然是雄鹰盘旋的地方，民生仍需个人勉力维持，生活总要继续。

附：在巴尔蒂特城堡博物馆里仍保存数张当地统治者与清政府和民国政府签发的文书，下图是其中之一，在图后已将文书内容誊写出来

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“钦命喀什噶尔兵备道兼通商事宜黄  为发给护票事，兼有驻坎巨提英官派人来中国赛里河地方购办羊只。经英员马继业面请给票保护前来，应准平价买卖以睦友邦。合行给护为此票，仰各卡头目查照，毋阻须票。

色勒库尔X局一本，查验毋得阻XX

光绪二十年八月廿九日

本道黄  限 叁个月 缴销”