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新之:一条天价马面裙背后,“中国风”服饰的文化困境
最后更新: 2022-07-23 15:19:03虽然,用这种方式就能“偷”走我们的文化显得过分危言耸听。毕竟,即使韩国人真的是有组织、有计划地搞这种“文化挪用”,其前提条件也是把欧美视为更高一级别的“文明仲裁者”,所以才能用这种跑去他们那里“升堂”求认同的方式来实现文化元素的移花接木、暗度陈仓,这种心态是我们万万不能跟风的。
但这其中让我们无比被动的“短板”也是绝对不能用“清者自清”或者“不与你们一般见识”这样的理由轻轻带过的——中国在国际上的文化传播力实在是太弱了,弱到不仅和本民族灿烂悠久的传统文化不相称,也和我们方兴未艾、充满生机的流行文化的生命力不相称,更是与中国在世界上的大国地位不相称,这种全方位的不相称才是我们焦虑的根源。
迪奥号称“标志性DIOR廓形”的马面裙之所以让中国年轻人感到不安,其实是在于迪奥等国际时尚大牌在世界服饰文化领域拥有巨大的话语权,能决定什么是“时尚”什么是“过时”;而“东洋风”之所以能形成气候也得益于因为韩国自己强悍的文化输出渠道——韩剧、电影、K-POP,全彩漫画已经提前在欧美市场“攻城略地”,载体和渠道已经为这种强势的输出搭好了舞台,至于要借船出海唱什么戏,拥有渠道的一方同样拥着很强的话语权和主动权。
而中国自己经营的这些对外传播渠道,却在“守着金山讨饭吃”。且不说还在成长初期、发展动力不足的游戏和动漫领域,以及呈现出收缩趋势,国际市场几乎空白的流行音乐领域,就连市场不断膨胀、相对发展也更为成熟的影视领域和时尚领域,也都着重于如何分割国内的大饼,挖掘存量,各大巨头鲜有在海外培育渠道、开疆拓土的进取心和勇气。即便伴随着中国经济的发展,金钱堆砌的华丽包装能够让中国的影视剧,尤其是古装剧在海外开始获得越来越多自带干粮的关注者,然而很遗憾,在这个可以润物细无声地体现中国传统服饰之美的舞台上,却也挤占着一群光怪陆离的“缝合怪”。
对中国传统服饰文化的传播,钱不是万能的,能否产生正面的效果关键还在于我们对于自己的“中国风”是否有扎实的根基、高级的审美和严谨的态度。
曾经,我们的影视剧就是遵循着这样一条道路创作出了很多优秀的作品,比如央视版《三国演义》的服装造型,虽然不是对汉末历史服饰的完全复原,但却是形制严谨、古意盎然,伴随着名著的文化魅力,在日本产生了巨大的影响,基本上定义了普通日本人心中对中国清朝以前的古代服饰的印象,光荣公司的游戏《三国志》系列出了十几个版本,其人物造型始终逃不开央视《三国》的风格框架。
94版《三国演义》在日本上映时的海报(图片来源:网络)
虽然中国在传统戏曲时代的“戏装”是自成体系的,并不讲究完全复原所演绎的历史朝代的真实服饰样式,但新中国老一辈的影视工作者本着严谨负责的使命感,在资料和经费有限的条件下都力求还原中国传统服饰的原本风貌,通过视觉和内容的结合把古风古韵传递给观众,诞生了像《笔中情》、《诸葛亮》这样的优秀作品。
1982年电影《笔中情》(图片来源:网络)
然而随着新要素进入影视圈,对古装影视剧服饰的“风格乱炖”和“逆向改良”风潮从港台影视圈刮到了内地——披头散发、插满羽毛和扇子的发型或堆满鲜艳俗气绣花或轻纱飘飘、融合了各种日式动漫元素的服饰,被认为是代表着影视剧“青春”“时尚”“创意”而发展成了一种潮流扩散开来。
图片来源:网络
各路造型师争相用影视剧作为画板诠释着自己具有设计感的创意,却完全不在意这些影视剧所表现的古人究竟穿着什么样的衣服,但是这些本应担当起向大众表现历史文化的专业人士似乎觉得真实的“中国风”不重要,被改造和重塑的“中国风”才更重要。
不仅如此,比这些古装发明师更糟糕的是抛弃了真实的历史记忆后的“乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡” 。在服化道上搞了几十年“时尚创意”之后,古装造型师为了迎合市场又纷纷玩起了“质感”和“高级感”—把塑料质感的轻纱换成粗麻布、把素颜的色调调成灰扑扑的假“莫兰迪”色,再飘洋过海去东瀛,追寻“原汁原味的唐文化”。
既然自认“中国已经没有了传统”便打着“日本是中华文化冰箱”的旗号直接把日本服饰、建筑和装饰艺术的元素原封不动地抄来,再不伦不类地嫁接在中国的历史剧中——一边把“和风”当成“中国风”来吹捧,一边把“汉服”当成“和服”付之一炬——这种极具讽刺的认知错位和“守着金山讨饭吃”的无知让中国的主流话语在守护和宣传传统文化记忆上陷入极大的被动。
图片来源:网络
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本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑: 戴苏越 
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